manzanara | Recent Entries

Непростой, неоднозначный, не всегда добрый, иногда просто ужасный выдался год, но в нем были времена и люди, за которые и которых я всегда буду благодарна судьбе. И да, после сорока жизнь тоже есть, хотя удивительным образом немного иная :D Подробных итогов - даже фото - подводить не буду, но несколько своих фотографий положу for future reference.

В этом году мы были в Хогвартсе :)

( И во всех моих самых любимых странах :) )

Хороший был год - несмотря на то, что последний с цифрой 3 в начале - а может, благодаря этому :) Год, когда сбывались мечты и появились новые. Год, когда начали возвращаться старые друзья и появились новые - и я окончательно поняла, как мне повезло с ними и как сильно я их всех люблю. И, пожалуй, недаром для меня этот год начался и закончился в двух моих самых любимых странах: с корриды в Арле - и фламенко в Андалусии. С днем рожденья меня - я верю, что все только начинается! И да, по ощущениям с утра, "существенно ничо не изменилось" :D

( Что еще было в сороковом году моей жизни )

После Бесаких мы отправились смотреть вулканы и обедать. Сначала просто смотрели - с променада в местечке Пенелокан. Виды оттуда открываются совершенно очумительные: слева вулкан Абанг, справа вулкан Батур, между ними озеро Батур.

К сожалению, фото с панорамой целиком получились только панорамные :), которые я сейчас показать не могу, ( так что только частями )

На последний день у нас была запланирована поездка по нескольким храмам. Первым стал храмовый комплекс Бесаких (Pura Besakih), считающийся чуть ли не самым главным на Бали. Комплекс состоит из 22 храмов, расположенных на горе уступами. Бесаких страшно популярен у туристов, поэтому, естественно, здесь на них идет самая большая охота. Например, в билетной кассе, уже продав нам собственно билеты, с нас пытались стрясти некое пожертвование на храм, показывая журнал, куда записывают крупные суммы вечно чувствующие себя виноватыми европейцы и американцы. Мы выразили удивление таким откровенным вымогательством и платить ничего не стали.

Потом к нам прицепился человек, назвавшийся гидом. Он утверждал, что нас не пустят в какую-то часть комплекса, если мы будем одни. Насколько я понимаю, это таки развод, но в тот момент я не увидела ни одного туриста, поднимающегося по лестницам без сопровождения, поэтому мы позволили ему идти с нами до первого яруса, где он и испарился, получив свои пару баксов.

С земли нижние уступы храмового комплекса выглядят вот так:

( Выше )

Путешествие обратно в Убуд по уже знакомой дороге прошло без приключений. На следующие два дня я заказала нам еще один гестхаус - и он мне очень понравился. Он находится слегка на отшибе, но Убуд не столь велик, и до основных достопримечательностей все равно идти минут 15, до отличных ресторанов и главного супермаркета - 5-10. Гестхаус состоит из двухэтажных домиков, которые стоят в настоящих тропических джунглях. Вот домик напротив нашего.

( Если это не убеждает, вот вам )

Нет, я не тормоз, просто жизнь такая: за неделю задание не всегда удается выполнить :)

( Или так )

В выходные поснимали немножко для Рецциного курса, а я теперь не могу выбрать :) Помогите, чем можете :)

1.
_DSC8682small

( Еще 9 )

Волшебная Рецца проводит еще один фотокурс! Первый был страшно интересный и страшно полезный, так что если кто не успел тогда - у вас есть новый шанс ;) А кто успел тогда - Рецца обещает много нового-любопытного!

10256090586_111d1c5788_o

Подробности - здесь!

Очередной подъем в темноте, чертыхаясь, умываемся холодной водой, одеваемся потеплее (в горах ночью ощутимо холодно) и медленно тянемся к машине. Ехать недалеко, все так же в темноте подъезжаем к лесному домику-кассе: на въезд в заповедник и на фотографирование нужны билеты (интересно, кто бы проверял, с билетами мы снимаем или бесплатно - наверху я не видела ни одного официального лица). Автомобильная дорога идет вообще-то довольно далеко вверх, но нам не повезло: ночью на нее упало дерево, и убрать его еще не успели. Всем ранним пташкам: нам, двум молодым американцам, которые, как потом выяснилось, жили в нашем же гестхаусе, и паре с двумя детьми, кажется, тоже англоязычной - пришлось пройти пару километров до стоянки, прежде чем ступить на лестницу, ведущую собственно к озерам. Зато согрелись :) У лестницы висит "схема достопримечательности" - весьма условная, начиная с цвета. Дело в том, что разноцветными озера зовутся не только потому, что каждое из них своего цвета, но и потому что каждое из них этот цвет периодически меняет. Мне было страшно интересно, какого же цвета озера достанутся нам. Как видите, на схеме озеро Ata Bupu - глубоко-черное, Nuamuri Ko'Ofai - ярко-зеленое (или лазурное, пойди пойми), а Atapolo - темно-зеленое.

( А что же увидели мы? )

Кроме Комодского заповедника, на Флоресе есть еще один туристический магнит - разноцветные озера вулкана Келимуту. Я увидела их фотографию в сети, когда готовилась к поездке, и пропала - туда нам надо было обязательно. Вообще-то можно было лететь из Лабуан Баджо в ближайший к Келимуту аэропорт - в городе Энде, но мне показалось интереснее проехать этот вытянутый в длину на 400 с лишним километров остров вдоль и заодно посмотреть, как живут местные жители. По идее, по дороге предполагались еще какие-то дополнительные достопримечательности, но в реальности 14 часов пути позволили нам только остановиться несколько раз поснимать и размять ноги да поужинать в Энде. Оглядываясь назад, я должна признать, что поездка была довольно утомительная, но я не жалею, что мы посмотрели роскошную природу вместо дополнительного перелета.

Как и было условлено, выехали из Лабуан Баджо в 4 утра. Мы пару часов пытались досыпать в машине, пока нашу дрему не прервала экстренная остановка: недавний дождь вызвал небольшой оползень, дальше было не проехать. Дорогой супруг вышел с водителем разбирать завал, а мы пока немного осмотрелись. Вот по такой дорожке мы ехали последние часа полтора,

( пока наш путь не был грубо прерван. )

Наше «рано» не совсем совпало с «рано» команды, поэтому на Комодо мы прибыли страшно поздно — почти в 8 утра.

Добро пожаловать к драконам!

Обычная процедура: выбор маршрута из трех, знакомство с проводником, — мы уже люди опытные. На самый длинный маршрут опять не пошли — проводник объяснил, что шансы увидеть варанов на дополнительном отрезке пути не столь велики, зато придется карабкаться на высокие холмы под палящим солнцем.

( И что же вышло )

С названием острова Ринча вечная неразбериха: на латинице оно пишется Rinca, поэтому туристы (и местные иногда - в угоду туристам) произносят его "Ринка", но правильно по-индонезийски читать "с" как "ч". На Ринчу мы приплыли на начале одиннадцатого (как потом оказалось, ужасно поздно). Первым нас встретил у причала продавец свежей рыбы.

( Высаживаемся на остров )

В детстве я грезила морской романтикой: "Дети капитана Гранта" и "Остров сокровищ" были зачитаны до дыр, а сердце мое лет до 17 принадлежало капитану Бладу :D При этом мой личный опыт общения с морем, не считая редкого пляжного отдыха, ограничивался паромом до острова Бель-Иль :) Поэтому идея провести 2 дня в (практически) открытом море, меня одновременно притягивала и слегка пугала. Впрочем, выбора у меня не было: комодские вараны, поэтично называемые драконами, живут только на нескольких островах из группы Малых Зондских.

Стартовали из гостиницы мы в 7 утра - по дороге еще надо было запастись кока-колой (ром мы привезли с Бали): продукты закупает и готовит экипаж лодки, а вот увеселительные напитки приходится обеспечивать самим. Быстро прошли через оживленную по утру набережную: магазин, причал, мостки, качающаяся под ногами палуба - и вот уже нас отделяет от земли полоска воды. Назад пути нет :)

Вот примерно отсюда мы отплыли.

( Поплыли! )

Следующим утром (3 января) началось наше большое приключение - то, ради чего я отказалась от борнейских орангутанов. Мы летели на остров Флорес - в городок Лабуан Баджо, откуда ходят лодки по мириаду островов и островков Комодского заповедника. Теоретически, туда можно приехать без всяких планов и на месте найти гостиницу, лодку и снаряжение для снорклинга. Но это не наш метод, тем более в самый пик новогодних праздников. Гостиницу я забронировала в начале ноября и сразу же списалась с ее хозяйками-скандинавками (у Винского говорили, что они помогают в организации трипа по заповеднику). Самих хозяек я в результате так и не видела, но они препоручили меня заботам местного организатора, с которым мы и обсудили все детали. Не знаю, сыграла ли роль моя дотошность - или просто повезло, но мы получили одну из лучших лодок в этом порту.

Раз уж я так круто забежала вперед, то вот вам фотка-заманка - вид из нашего номера в гостинице в Лабуан Баджо.

( А я пока возвращаюсь назад - в утро. )

Taman Tirtagangga, что значит "святая вода из Ганга", считается наиболее сохранившимся из местных королевских водных дворцов. Он был построен в середине XX века, потом его пришлось серьезно реставрировать после извержения вулкана Агунг. В комплекс дворца входит священный источник и несколько прудов и бассейнов - в некоторых из них можно купаться. Народу в Тиртаганге было, конечно, не в пример больше, что сначала нас, успевших за день избаловаться, несколько отвратило, но там так красиво, что даже люди эту красоту испортить не могут :)

У входа небольшой рынок (здесь явно оживленнее, чем в любом другом месте, где мы были в тот день), и охраняют его для разнообразия зверушки.

( И еще одна (один, одно) )

Последним пунктом нашей согласованной заранее программы должен был стать (и стал в конце концов) так называемый водный дворец Тиртаганга. Но не прошло и 10 минут после того, как мы отъехали от Пури Агунг, как наш чудесный водитель, видя наше восхищение окружающим пейзажем, сказал, что надо заехать в еще одно место - тут рядом, и нам непременно надо его посмотреть. Мы, конечно, с энтузиазмом согласились, благо время позволяло. В первый и единственный раз вместе с билетами мы получили - как в Европе - разноцветный рекламный буклет, из которого и стало ясно, что мы приехали в другой водный дворец - Puri Taman Soekasada Ujung Karangsem Water Palace. Место это в моем путеводителе было упомянуто настолько вскользь, что я его не заметила, но оказалось оно совершенно волшебным - одним из самых приятных моих воспоминаний о Бали. Начать с того, что оно находится в совершенно потрясающем окружении: рисовые поля и вулканы - один из самых выигрышных фонов, какие можно придумать.

( Дальше )

Следующим пунктом программы был еще один королевский дворец - Puri Agung - в городке Амлапура. Построен он был в начале XX века (увы, дворцы здесь все - сплошной новострой), и в нем родился последний король местной династии. Как всегда, начинаем с ворот.
Котики!

( Еще… не один :) )

В самом городе Клунгкунге главный туристический магнит - павильоны Таман Гили. Как я понимаю, это все, что осталось от королевского дворца начала XVIII века, разрушенного в начале века XX голландцами. Почему-то сюда без саронгов не пускают (видимо, из уважения к королевской семье). Правда, выдают на входе, но я не люблю заворачивать себя в кем-то уже ношенные тряпки, поэтому мы тут же - на рынке напротив - купили себе пару личных саронгов, которые нам потом неоднократно пригодились.

Вот так павильоны Таман Гили выглядят снаружи. Здание с красной крышей - краеведческий музей Клунгкунга.

( Я поведу тебя в музей )

Вернувшись в гостиницу, мы спросили хозяев, не могут ли они организовать нам машину на следующий день. Никаких проблем - быстрое согласование маршрута с участием карты из путеводителя Dorling Kindersley, один телефонный звонок, - и такси будет ждать нас в 10 утра.

Я слегка нервничала (ну да, да, я люблю, чтоб все было вовремя!), но водитель практически не опоздал - мы как раз успели закончить завтрак. В этот день мы отправлялись исследовать восточную часть Бали. Первой остановкой, не доезжая до города Клунгкунга, стал храм Таман Сари (Pura Taman Sari) - я повелась на обещанную путеводителем 11-этажную башню-меру (так называются пальмовые "елочки", из которых состоят балийские храмы).

Перед входом в храм первый увиденный нами баньян в саронге - священное дерево, видать.

( Идем дальше )

На 1 января у нас был запланирован переезд в Убуд. Торопиться мы не стали: в 11 выехали из гостиницы, позавтракали в соседнем ресторане и поймали такси до Убуда (под дождем, ага, но какая разница). Утром после новогоднего дебоша не было не то что пробок - вообще особого движения, так что поехали прямиком через Денпасар - столицу острова, куда мы так и не выбрались (и не очень-то хотелось).

Город же Убуд, где мы проведем следующие два дня, считается культурной столицей острова, этаким балийским Питером :) Особую известность он приобрел после выхода книжки "Есть. Любить. Молиться" и особенно одноименного фильма с Джулией Робертс (ну а что? из песни слова не выкинешь). Книга, фильм и отзывы в Интернете обещали райской красоты и духовности место. Второе мне, если честно, пофиг, но на первое я твердо рассчитывала. И некоторым образом не была обманута в своих ожиданиях - по крайней мере, когда увидела вживую забронированный номер в маленькой гостиничке на краю рисовых полей, состоящей из отдельно стоящих домиков. Поэтому рассказ о городе Убуде я бездуховно начну с кровати :) Вот такой: