manzanara | Entries tagged with трэвел

После Бесаких мы отправились смотреть вулканы и обедать. Сначала просто смотрели - с променада в местечке Пенелокан. Виды оттуда открываются совершенно очумительные: слева вулкан Абанг, справа вулкан Батур, между ними озеро Батур.

К сожалению, фото с панорамой целиком получились только панорамные :), которые я сейчас показать не могу, ( так что только частями )

На последний день у нас была запланирована поездка по нескольким храмам. Первым стал храмовый комплекс Бесаких (Pura Besakih), считающийся чуть ли не самым главным на Бали. Комплекс состоит из 22 храмов, расположенных на горе уступами. Бесаких страшно популярен у туристов, поэтому, естественно, здесь на них идет самая большая охота. Например, в билетной кассе, уже продав нам собственно билеты, с нас пытались стрясти некое пожертвование на храм, показывая журнал, куда записывают крупные суммы вечно чувствующие себя виноватыми европейцы и американцы. Мы выразили удивление таким откровенным вымогательством и платить ничего не стали.

Потом к нам прицепился человек, назвавшийся гидом. Он утверждал, что нас не пустят в какую-то часть комплекса, если мы будем одни. Насколько я понимаю, это таки развод, но в тот момент я не увидела ни одного туриста, поднимающегося по лестницам без сопровождения, поэтому мы позволили ему идти с нами до первого яруса, где он и испарился, получив свои пару баксов.

С земли нижние уступы храмового комплекса выглядят вот так:

( Выше )

Путешествие обратно в Убуд по уже знакомой дороге прошло без приключений. На следующие два дня я заказала нам еще один гестхаус - и он мне очень понравился. Он находится слегка на отшибе, но Убуд не столь велик, и до основных достопримечательностей все равно идти минут 15, до отличных ресторанов и главного супермаркета - 5-10. Гестхаус состоит из двухэтажных домиков, которые стоят в настоящих тропических джунглях. Вот домик напротив нашего.

( Если это не убеждает, вот вам )

Очередной подъем в темноте, чертыхаясь, умываемся холодной водой, одеваемся потеплее (в горах ночью ощутимо холодно) и медленно тянемся к машине. Ехать недалеко, все так же в темноте подъезжаем к лесному домику-кассе: на въезд в заповедник и на фотографирование нужны билеты (интересно, кто бы проверял, с билетами мы снимаем или бесплатно - наверху я не видела ни одного официального лица). Автомобильная дорога идет вообще-то довольно далеко вверх, но нам не повезло: ночью на нее упало дерево, и убрать его еще не успели. Всем ранним пташкам: нам, двум молодым американцам, которые, как потом выяснилось, жили в нашем же гестхаусе, и паре с двумя детьми, кажется, тоже англоязычной - пришлось пройти пару километров до стоянки, прежде чем ступить на лестницу, ведущую собственно к озерам. Зато согрелись :) У лестницы висит "схема достопримечательности" - весьма условная, начиная с цвета. Дело в том, что разноцветными озера зовутся не только потому, что каждое из них своего цвета, но и потому что каждое из них этот цвет периодически меняет. Мне было страшно интересно, какого же цвета озера достанутся нам. Как видите, на схеме озеро Ata Bupu - глубоко-черное, Nuamuri Ko'Ofai - ярко-зеленое (или лазурное, пойди пойми), а Atapolo - темно-зеленое.

( А что же увидели мы? )

Кроме Комодского заповедника, на Флоресе есть еще один туристический магнит - разноцветные озера вулкана Келимуту. Я увидела их фотографию в сети, когда готовилась к поездке, и пропала - туда нам надо было обязательно. Вообще-то можно было лететь из Лабуан Баджо в ближайший к Келимуту аэропорт - в городе Энде, но мне показалось интереснее проехать этот вытянутый в длину на 400 с лишним километров остров вдоль и заодно посмотреть, как живут местные жители. По идее, по дороге предполагались еще какие-то дополнительные достопримечательности, но в реальности 14 часов пути позволили нам только остановиться несколько раз поснимать и размять ноги да поужинать в Энде. Оглядываясь назад, я должна признать, что поездка была довольно утомительная, но я не жалею, что мы посмотрели роскошную природу вместо дополнительного перелета.

Как и было условлено, выехали из Лабуан Баджо в 4 утра. Мы пару часов пытались досыпать в машине, пока нашу дрему не прервала экстренная остановка: недавний дождь вызвал небольшой оползень, дальше было не проехать. Дорогой супруг вышел с водителем разбирать завал, а мы пока немного осмотрелись. Вот по такой дорожке мы ехали последние часа полтора,

( пока наш путь не был грубо прерван. )

С названием острова Ринча вечная неразбериха: на латинице оно пишется Rinca, поэтому туристы (и местные иногда - в угоду туристам) произносят его "Ринка", но правильно по-индонезийски читать "с" как "ч". На Ринчу мы приплыли на начале одиннадцатого (как потом оказалось, ужасно поздно). Первым нас встретил у причала продавец свежей рыбы.

( Высаживаемся на остров )

В детстве я грезила морской романтикой: "Дети капитана Гранта" и "Остров сокровищ" были зачитаны до дыр, а сердце мое лет до 17 принадлежало капитану Бладу :D При этом мой личный опыт общения с морем, не считая редкого пляжного отдыха, ограничивался паромом до острова Бель-Иль :) Поэтому идея провести 2 дня в (практически) открытом море, меня одновременно притягивала и слегка пугала. Впрочем, выбора у меня не было: комодские вараны, поэтично называемые драконами, живут только на нескольких островах из группы Малых Зондских.

Стартовали из гостиницы мы в 7 утра - по дороге еще надо было запастись кока-колой (ром мы привезли с Бали): продукты закупает и готовит экипаж лодки, а вот увеселительные напитки приходится обеспечивать самим. Быстро прошли через оживленную по утру набережную: магазин, причал, мостки, качающаяся под ногами палуба - и вот уже нас отделяет от земли полоска воды. Назад пути нет :)

Вот примерно отсюда мы отплыли.

( Поплыли! )

Следующим утром (3 января) началось наше большое приключение - то, ради чего я отказалась от борнейских орангутанов. Мы летели на остров Флорес - в городок Лабуан Баджо, откуда ходят лодки по мириаду островов и островков Комодского заповедника. Теоретически, туда можно приехать без всяких планов и на месте найти гостиницу, лодку и снаряжение для снорклинга. Но это не наш метод, тем более в самый пик новогодних праздников. Гостиницу я забронировала в начале ноября и сразу же списалась с ее хозяйками-скандинавками (у Винского говорили, что они помогают в организации трипа по заповеднику). Самих хозяек я в результате так и не видела, но они препоручили меня заботам местного организатора, с которым мы и обсудили все детали. Не знаю, сыграла ли роль моя дотошность - или просто повезло, но мы получили одну из лучших лодок в этом порту.

Раз уж я так круто забежала вперед, то вот вам фотка-заманка - вид из нашего номера в гостинице в Лабуан Баджо.

( А я пока возвращаюсь назад - в утро. )

Taman Tirtagangga, что значит "святая вода из Ганга", считается наиболее сохранившимся из местных королевских водных дворцов. Он был построен в середине XX века, потом его пришлось серьезно реставрировать после извержения вулкана Агунг. В комплекс дворца входит священный источник и несколько прудов и бассейнов - в некоторых из них можно купаться. Народу в Тиртаганге было, конечно, не в пример больше, что сначала нас, успевших за день избаловаться, несколько отвратило, но там так красиво, что даже люди эту красоту испортить не могут :)

У входа небольшой рынок (здесь явно оживленнее, чем в любом другом месте, где мы были в тот день), и охраняют его для разнообразия зверушки.

( И еще одна (один, одно) )

Последним пунктом нашей согласованной заранее программы должен был стать (и стал в конце концов) так называемый водный дворец Тиртаганга. Но не прошло и 10 минут после того, как мы отъехали от Пури Агунг, как наш чудесный водитель, видя наше восхищение окружающим пейзажем, сказал, что надо заехать в еще одно место - тут рядом, и нам непременно надо его посмотреть. Мы, конечно, с энтузиазмом согласились, благо время позволяло. В первый и единственный раз вместе с билетами мы получили - как в Европе - разноцветный рекламный буклет, из которого и стало ясно, что мы приехали в другой водный дворец - Puri Taman Soekasada Ujung Karangsem Water Palace. Место это в моем путеводителе было упомянуто настолько вскользь, что я его не заметила, но оказалось оно совершенно волшебным - одним из самых приятных моих воспоминаний о Бали. Начать с того, что оно находится в совершенно потрясающем окружении: рисовые поля и вулканы - один из самых выигрышных фонов, какие можно придумать.

( Дальше )

Следующим пунктом программы был еще один королевский дворец - Puri Agung - в городке Амлапура. Построен он был в начале XX века (увы, дворцы здесь все - сплошной новострой), и в нем родился последний король местной династии. Как всегда, начинаем с ворот.
Котики!

( Еще… не один :) )

В самом городе Клунгкунге главный туристический магнит - павильоны Таман Гили. Как я понимаю, это все, что осталось от королевского дворца начала XVIII века, разрушенного в начале века XX голландцами. Почему-то сюда без саронгов не пускают (видимо, из уважения к королевской семье). Правда, выдают на входе, но я не люблю заворачивать себя в кем-то уже ношенные тряпки, поэтому мы тут же - на рынке напротив - купили себе пару личных саронгов, которые нам потом неоднократно пригодились.

Вот так павильоны Таман Гили выглядят снаружи. Здание с красной крышей - краеведческий музей Клунгкунга.

( Я поведу тебя в музей )

Вернувшись в гостиницу, мы спросили хозяев, не могут ли они организовать нам машину на следующий день. Никаких проблем - быстрое согласование маршрута с участием карты из путеводителя Dorling Kindersley, один телефонный звонок, - и такси будет ждать нас в 10 утра.

Я слегка нервничала (ну да, да, я люблю, чтоб все было вовремя!), но водитель практически не опоздал - мы как раз успели закончить завтрак. В этот день мы отправлялись исследовать восточную часть Бали. Первой остановкой, не доезжая до города Клунгкунга, стал храм Таман Сари (Pura Taman Sari) - я повелась на обещанную путеводителем 11-этажную башню-меру (так называются пальмовые "елочки", из которых состоят балийские храмы).

Перед входом в храм первый увиденный нами баньян в саронге - священное дерево, видать.

( Идем дальше )

На 1 января у нас был запланирован переезд в Убуд. Торопиться мы не стали: в 11 выехали из гостиницы, позавтракали в соседнем ресторане и поймали такси до Убуда (под дождем, ага, но какая разница). Утром после новогоднего дебоша не было не то что пробок - вообще особого движения, так что поехали прямиком через Денпасар - столицу острова, куда мы так и не выбрались (и не очень-то хотелось).

Город же Убуд, где мы проведем следующие два дня, считается культурной столицей острова, этаким балийским Питером :) Особую известность он приобрел после выхода книжки "Есть. Любить. Молиться" и особенно одноименного фильма с Джулией Робертс (ну а что? из песни слова не выкинешь). Книга, фильм и отзывы в Интернете обещали райской красоты и духовности место. Второе мне, если честно, пофиг, но на первое я твердо рассчитывала. И некоторым образом не была обманута в своих ожиданиях - по крайней мере, когда увидела вживую забронированный номер в маленькой гостиничке на краю рисовых полей, состоящей из отдельно стоящих домиков. Поэтому рассказ о городе Убуде я бездуховно начну с кровати :) Вот такой:

За зарешеченными окнами - рисовые поля.

( Еще один ракурс, посветлее – и другие подробности )

Храм Танах Лот (Pura Tanah Lot), что означает "земля в море", - один из самых фотогеничных и популярных храмов на Бали, поэтому дорога к нему пролегает через огромный базар, где есть все: от сувенирных лавок и прилавков с мороженым до ресторанчиков и магазинов.

Вход на рынок, как всегда, тщательно охраняется.

( А есть ли что охранять, кроме рынка? )

Следующий день был - 31 декабря :) С утра (ну, часов в 12, после завтрака :)) мы сходили на пляж, где дорогой супруг часа полтора с перерывами плескался в довольно высоких (и не слишком чистых) волнах, а я в воду зайти не рискнула (не то чтобы очень хотелось) и валялась с книжкой под зонтиком (за лежак под зонтом взяли каких-то денег - я даже не уверена, что чувак, который их у нас потребовал, был уполномочен, но очень не хотелось скандалить и разбираться :)).

После пляжа, естественно, была культурная программа, под которую мы зафрахтовали очередного таксиста (не без труда: он ныл, что сегодня очень сильное движение, Новый год, всем надо ехать, дайте больше денег...). На этот раз достопримечательных пунктов было намечено два: храм Танах Лот и храм Таман Аюн (Pura Taman Ayun) в деревне Mengwi (или рядом, у них там не поймешь, если на машине едешь), с которого я и начну. Если кто при слове "храм" (до сих почему-то после Улувату) надеется увидеть массивное строение вроде Нотр-Дама или Ангкор-Вата, он будет разочарован. В целом, храм Таман Аюн выглядит так:

И да, мы снова попали под дождь :) К счастью, это был не тропический ливень стеной, как в Прамбанане, а обычный, практически европейский дождик, который придавал даже некоторой романтичности прогулке людей, экипированных зонтом-защитником от обезьян. От дождя он нас тоже спас :)

( Но я опять забегаю вперед :) )

Рейс на Бали опять раннеутренний - в 6.35, так что из гостиницы выехали затемно. Лететь чуть больше часа, но прилет в 8.45: Бали - это уже другой часовой пояс, переводим условные стрелки на телефонах на час вперед. Новый аэропорт только строится, поэтому вокруг бардак и суета (сейчас, наверное, уже достроили - должно быть очень красиво).

Знаменитый остров встретил нас беспощадно ярким солнцем, температурой за 40 и оглушающей влажностью - почему-то пребывание на Яве нас к этому не подготовило :) В специальном окошке берем по фиксированной цене такси. Первые две ночи нам предстояло провести на побережье - дорогой супруг выразил категорическое желание встретить Новый год в море, поэтому в качестве меньшего зла я выбрала Семиньяк - одно из поселений, переходящих одно в другое вдоль берега, но вроде бы не самое шумно-пьяно-дискотечное.

Если кто не знает, остров Бали состоит из двух частей: основная часть острова - северная, а с юга к ней узеньким перешейком присоединяется крошечный довесок. Аэропорт находится рядом с этим "бутылочным горлышком" (где как раз шло масштабное дорожное строительство) с южной стороны, нам же надо было чуть севернее. Вопреки страшным рассказам знатоков о пробках, до гостиницы мы добрались быстро. Гостиница - совсем ничего особенного, единственное достоинство - 5 минут от моря. Бросили вещи в отельной камере хранения, позавтракали и двинулись на борьбу с достопримечательностями, которыми так богат Бали.

( Очень много текста и некоторое количество фотографий )

Как следует из источника всех наших знаний - Википедии, Прамбанан — комплекс раннесредневековых (VIII-X вв.) буддийских и индуистских храмов, расположенный в центральной части острова Ява, в 18 км к востоку от Джокьякарты. В Прамбанан мы поехали на третий день пребывания в Джокьякарте часа в 2 дня. С утра было яркое солнце и посещение Кратона, мы зафрахтовали в гостинице машину с водителем на 4 часа и отправились. Ехать по яванским пробкам пришлось около часа. Где-то в середине пути мы попали под дождь, но не слишком обеспокоились, будучи уже знакомыми с поведением местного дождливого сезона: дожди идут недолго и на ограниченном участке дороги. И действительно, скоро капли на стекле высохли.

Прамбанан - это, на самом деле, название деревни, где находятся несколько храмовых комплексов. Самый известный из них - индуистский Лара-Джонгранг - тот, который вы увидите на фотографиях, если будет гуглить Прамбанан. Кроме него, в Прамбанан входят еще 5 буддийских храмов к северу от Лара-Джонгранга и еще некоторое количество храмов разной принадлежности с других сторон. Мы, конечно, хотели посмотреть их все и царский дворец Рату Боко в придачу - мы вообще настроены везде смотреть все, что дают :D Но в данном случае нам этого не дали: в ту минуту, когда мы вышли из кассы с билетами, опять начался дождь. Хороший такой тропический ливень. "Ничего, - подумала я оптимистично, - он скоро пройдет". Мы постояли под навесом минут 15 в надежде, что дождь кончится, соскучились, и когда нам показалось, что капли лупят по лужам уже не так активно, решили двинуться в путь. Под не льющимся, но капающим дождем была сделана первая фотография комплекса Лара-Джонгранг.

( Умный в гору не пойдет, или Что было дальше )

Боробудур, как я уже говорила, был первой причиной, по которой мы поехали в Индонезию. И он же поэтому стал главным разочарованием. Ну да, он большой. Стоит такая огромная дура посреди парка, вся из себя равносторонне-равнобедренная, хоть и квадратная, одинаковая со всех сторон. Не знаю, чего я ожидала (картинки-то видела), но по сравнению с разнообразием Ангкора и Багана третье место азиатского монументального пьедестала меня не поразило. Вдобавок мы нечаянно приехали туда не просто в выходной, но еще и в какой-то местный праздник, так что рукотворную гору облепляла толпа местных жителей. Нам, скатавшимся уже с утра на плато Диенг и обратно, шум и гам были совсем ни к чему и впечатление от древней святыни тоже подпортили.

Однако из песни слова не выкинешь, покажу Боробудур, каким его увидели мы. Но для начала открытка - вид храма с воздуха, чтобы были понятнее масштабы бедствия.

( А теперь нашими глазами )

На второй день утром, как и было обещано, за нами приехала машина с молоденьким водителем, очень старавшимся говорить по-английски. Получалось у него не всегда, но в целом я осталась им довольна. После этого надо сказать, что сама поездка вызвала у меня двойственные чувства: пейзажи по пути были очумительные, но само плато никакого впечатления не произвело. Ехать до плато Диенг часа 3, причем довольно долго невозможно понять, выехал ты уже из Джогджи или еще нет — настолько плавно один город-деревня-поселение перетекает в другой. Дороги узкие и забитые, так что скорость передвижения невысока. Ну, и надо учитывать, что качество дорог оставляет желать, чем дальше в горы — тем хуже, так что лучше запастись средствами от укачивания, если у вас капризный вестибулярный аппарат.

Самое интересное начинается, когда въезжаешь в горы (плато находится на высоте 2000 метров). На Яве возделывают практически любой кусочек земли, на котором не живут, поэтому дорогу окружают со всех сторон зеленые террасы — не только рисовые, вопреки распространенному мнению, там выращивают все, что угодно, включая картошку. Виды потрясающие и вполне стоят долгой поездки. К сожалению, фотографировать из окна было неудобно, останавливаться тоже — сначала из-за оживленного движения, потом потому, что на горном серпантине это не рекомендуется. Так что террасы есть вот такие — с самого плато, но они вполне отражают.